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zolrak
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GUIA PARA LA COMPRA DE UNA REPLICA

el Lun Nov 10, 2008 1:05 pm
me encontre esta informacion en una pagina española.espero sea de utilidad.

¿Japonesa o China?



– “De ninguno de esos dos sitios, fue una preciosa chica de ojos enormes en Saigón”.

Osea, que ni de un sitio, ni del otro. O lo que viene a ser lo mismo, da igual donde haya sido fabricada la réplica, como si es made in Taiwan, que tampoco son malas, (vease por ejemplo las SRC, para mi gusto de las mejores). Las réplicas originales surgieron en Japón fabricadas por Tokio Marui, pero las llamadas chinas actuales como las de Jing Gong, son una fuerte competencia por su relación calidad precio, ya que además vienen con mayor potencia de serie en FPS (feet per second, velocidad de salida del proyectil en pies por segundo), y la diferencia básica y principal suele estar en el acabado exterior y en los materiales de algunos mecanismos internos que incluyen piezas metálicas de serie en las réplicas chinas, que es una mejora muy cara y arriesgada en las réplicas de las primeras marcas, aunque por fuera estas réplicas chinas puedan resultar a simple vista menos vistosas, o almenos así fue tiempo atrás.

Cabe destacar que las réplicas chinas son fabricadas en serie y en masa, y que aveces no se suele comprobar su funcionamiento, mientras que las japonesas, las patanegras de mayor calidad y por supuesto más caras, pasan más test de comprobaciones antes de ser puestas a la venta. Por otro lado si la japonesas funcionan bien, sus clones chinas funcionarán también de la misma forma. A este respecto hay que destacar que en la mayoría de las tiendas españolas o portuguesas (on-line o no) garantizan el correcto funcionamiento de todas las réplicas.

Pero hay detractores a la hora de ofertar estos productos, a los cuales respetamos y coincidimos con ellos en que la calidad de una buena réplica es lo que realmente buscamos y portanto optan por no ofertarlas directamente.

En resumen, una buena réplica a un buen precio es lo que estamos buscando sin importarnos su lugar de origen, aunque aveces no será fácil de encontrar. Lo que buscamos es reconocer fácilmente si una réplica medianamente asequible merece el precio que vamos a pagar por ella, que nunca debería exceder de 300 € en la primera réplica si se es un principiante, es recomendable no invertir por primera vez más de 200 €. Personalmente recomendaría a los que quieran probar el Airsoft de forma esporádica precios que oscilen de 110 a 160 €. Pero claro si por unos pocos euros más subimos un escalón en la calidad de una réplica y nos decidimos por una marca más fiable y asentada en el mercado, sería una tontería no ir por algo de gama más alta y/o de mejor marca.

Lo importante es estar seguros de que hemos hecho una buena compra y una buena inversión para nuestro dinero. Así que tambien se puede ahorrar durante un tiempo e ir por esa réplica que te enamoró a primera vista cuando la viste en el escaparate sin importar su precio.

Reconoceremos una buena réplica por sus componentes, de hecho buscaremos la réplica perfecta para un precio determinado, esto quiere decir que no haya que personalizarla demasiado ni cambiarle o adaptarle ningún componente. Pero como la perfección es un camino y no un destino, al final podemos optar por la mejor réplica con algún cambio de componentes mínimo o adaptación para aumentar su robustez, prestaciones y resistencia.

En http://www.airsoft6mm.com/ hay una sección a la izquierda de la pagina que pone Me quiero gastar… y dan unos precios orientativos que oscilan entre unos margenes. En el ejemplo se puede observar los productos que oscilan entre 200,00 € y 300,00 € que es donde se encuentran las réplicas más populares y de mayor demanda.

Nosotros haremos lo mismo, pero a ojo de buen cubero, cuando veamos las características de una réplica. Para ello no nos convertiremos en expertos de la noche a la mañana, (bueno, no creo que se tarde tanto en leer esto), y tomando un par de notas, sabremos encontrar lo que buscamos y que mejor se adapte a nosotros fácilmente.

Funcionamiento básico de una réplica AEG de Airsoft



La potencia de una réplica de arma de Airsoft depende de tres factores básicos: la fuerza del muelle que empuja, la cantidad de aire que el pistón comprime y la precisión del cañón.
La cadencia de fuego vendrá dada por un motor potente (EG1000), accionado por una batería potente (de 8,4 V a 1300 mAh, a 9,6 V y 2500 mAh), que accionará los engranajes de la caja de engranajes o Gearbox que es la parte que se encarga de accionar el muelle para que este a su vez, al ser liberado, empuje hacia delante el pistón de compresión que moverá el aire que empuja a la bola. La potencia o velocidad de salida (en "fps" pies por segundo o m/seg.) de la bola viene dada por el empuje de dicho muelle.

¿Cuáles son los mejores componentes y características que debería llevar mi réplica de Airsoft?



HopUp





El HopUp (elevador del proyectil por efecto venturi) suele venir de serie en la mayoría de las réplicas. La principal caracteristica que el jugador nota es que los proyectiles tienen más alcance por que se le da efecto de rotación a la bola proyectil. Si el HopUp es ajustable mucho mejor.

Potencia de salida del proyectil





Suele venir indicado en FPS (feet per second, velocidad de salida del proyectil en pies por segundo), o en m/s (metros por segundo). A mayor velocidad inicial, mayor alcance del proyectil. Por seguridad en algunos clúbes se recomienda no exceder algunos límites de potencia (para AEGs, pistolas y resto de réplicas ya sea su mecanismo de gas, eléctrico o muelle: 350 fps. para Sniper (cerrojo y recarga):450-500 fps), ya que pueden resultar dolorosas si la velocidad de salida es alta y el objetivo es cercano.

Caja de engranajes (Gearbox)





Que sea metálica preferiblemente, por su mayor dureza y resistencia. Hay varias versiones de las cajas de engranajes, ya que se usan en diferentes modelos de réplicas. La versión mayor se supone la más moderna.



Versión 1: se usa solo en el FAMAS.
Versión 2: es la más común y se usa en la serie de la Colt M16, el G3 y la serie del MP5.
Versión 3: se usa en los AK47, MP5K/MP5K PDW G36 y Sig SG55x.
Versión 4: se usa únicamente en el PSG-1 y es semiautomático.
Versión 5: se usa en la UZI y tiene sistema de retroceso.
Versión 6: se usa en la P90 y en la M1A1 Thompson.
Versión 7: se usa en el M14.
Versión 8: se usa en el Type 89. Incluye la opción de ráfaga de 3 tiros.

Motor





EG1000 es el último de Tokio Marui, más moderno y más potente. EG700 y EG560 son más antiguos y más flojos. Hay una variante High Torque de mayor potencia que viene de serie en algunos modelos.

Batería





Que venga incluida en el pack que compres, con su respectivo cargador, y si éste es lento mucho mejor.
De voltaje estandar de 8,4 V y 1300 mAh de capacidad es lo suyo, ya que así durará más que las baterías pequeñas (600 mAh) que duran aproximadamente hasta que se han disparado alrededor de 1000 a 1500 disparos.
Una batería de serie de 8,4 V y 1100 mAh es una buena opción de compra, como las que traen las réplicas Jing Gong de serie, que por lo general tambien incluyen el cargador.
Hay otros voltajes superiores como 9,6 V o 10,8 V pero desgastarán más rápido el motor al incrementar un poco la tasa de disparos. De todas formas hay que tener en cuenta que la duración de la batería tambien vendrá condicionada por la resistencia del muelle del pistón. No es lo mismo tirar de un M90 estandar que de uno de dureza superior del tipo M110 o M120.
El voltaje hará que el motor gire más rápido cuanto mayor sea el voltaje de la batería, y los mAh alargan la capacidad de carga de la batería o lo que tardará en descargarse.
Actualmente se estan reemplazando de serie con las réplicas las antíguas Baterías de Ni-Cd (Níquel-Cadimio) con mayor efecto memoria, por las más nuevas Baterías de Ni-Mh (Níquel-Metal hidruro) que ademas de contaminar menos (al no llevar Cadmio) ofrecen una mayor carga, auqnue estas últimas tienen como inconveniente una mayor temperatura tanto en uso como en carga.
Nota:
Sin duda alguna, las estrellas de las baterías actuales son las Li-Po (Litio-Polímero) de menor tamaño y peso, y una descarga de amperios mayor. Estas baterías tienen entre 5 y 12 veces una entrega de energía superior a las de Ni-Cd ó Ni-MH, a igualdad de peso. La gran desventaja de estas baterías es que requieren un mantenimiento mucho más delicado, bajo riesgo de deteriorarlas irreversiblemente o, incluso, poder llegar a producir su ignición o explosión. Actualmente, no sé de ningún caso en el que una réplica personal (del tipo fusí de asalto o pistola) que incluya una batería de tal dimensiones energéticas como entregan las Li-Pos.

Cargador de batería





Es importante que en el pack de la réplica se incluya una batería y un cargador, preferiblemente lento, ya que de serie las Marui rara vez suelen incluir la batería y el cargador.
Los hay rápidos, demasiado rápidos, que son los peores si te cargan la batería en menos de 15 minutos, porque tienden a recalentarlas interiormente y quemarlas.
Lentos, que son los mejores aunque tarden en cargar de 14 hasta 16 horas, ya que la mejor forma y más segura de cargar una batería, así no se sobrecalienta.
Y los cargadores automáticos, que cuidaran de la batería aunque se te olvide desconectarla y te pases un par de horas sobre el tiempo de carga.
Para saber calcular manualmente el tiempo de carga de una batería con una cargador, usaremos la siguiente fórmula:
mA(Bat.) / mA(Carg.) = horas de carga
Esto significa que al dividir los miliamperios (mA) de la Batería entre los miliamperios (mA) del Cargador, obtendremos las horas de carga.
Es un tiempo orientativo, el número entero resultante da las horas de carga segura. Cuando cargues la batería asegurate que está a una temperatura normal o templada. Asegurate siempre que no queme al tacto o se puede deteriorar la batería y quemarse del todo.

Muelle





Van del M90 estandar, al M160, a mayor numero mayor potencia en m/s, pero más sufre el motor por su dureza. De serie la mayoría de las réplicas vienen con el 90, por eso la velocidad estandar de salida de un proyectil de 0,2 g es de 90 m/s o lo que es lo mismo 300 FPS.
Los muelles que hay en el mercado son: M100, M120, M130, M140, M150 y M160. Para un muelle demasiado potente sería necesaria la sustitución del juego de piñones y el piston por otro metálico, e incluso necesitará que toda la caja de engranajes o Gearbox se cambie por otra metálica mas robusta y de mayor resistencia. Para un muelle superior a M120 siempre se recomienda un motor High Torquer de sytema y una batería de al menos 9,6 a 2500 mAh, hay réplicas que lo incluyen de serie. Los muelles más duros suelen estar incluidos en réplicas de tipo sniper o francotirador, con recarga de accionamiento manual de tipo "cerrojo".

Engranajes





Los engranajes de metal durarán más que los de plastico, se encargan de tirar del muelle y soltar el pistón, es una de las piezas que más mate sufrirá en el mecanismo de la réplica junto con el motor y el pistón.

Cojinetes y arandelas





Si estos cojinetes son de metal la vida de la caja de engranajes o Gearbox será mayor que en una réplica con los cojinetes y arandelas de plastico.

Cañón de precisión





El cañón en una réplica de arma estándar de Airsoft tiene un diámetro interno de 6,12 mm. Si este cañón es un cañón de precisión con un diámetro interno de 6,04 mm o 6,03 mm, la cantidad de aire que se filtra por el espacio que queda entre la bola y el cañón se reduce, y se pierde menos impulso del proyectil. Pero el cañón sufre más atascos de bolas y son 60 € más, tampoco debe ser demasiado largo a menos que busques la precisión de un francotirador.

Inyector





Recomendado para réplicas Sniper o rifles de francotirador. Es un pequeño inyector de metal o plástico que transfiere el aire del cilindro al proyectil. Es una mejora barata y la velocidad del proyectil se incrementa ligeramente.

El Pistón





Un pistón puede estar equipado con una cabeza ”silenciosa” o una ”anti-vacío”. La cabeza de pistón silenciosa reduce el impacto que el pistón hace en el cilindro, y también reduce el ruido al disparar. La cabeza de pistón anti-vacío previene que se forme un vacío en el cilindro, y es recomendable para cañones muy largos.

Cuerpo de Metal





De serie en los modelos Full-metal. La durabilidad y la resistencia al daño se incrementan, al igual que mejoran el aspecto más sólido de la réplica.



Como nota curiosa he de mencionar algo que he leído últimamente y que me llamó la atención. Parece ser que la legislación en Japón prohibe la fabricación de réplicas con cuerpo metálico, por eso marcas como Tokio Marui fabrican de serie para japón las pistolas de gas con cuerpo de plástico y luego venden por separado el kit de conversión de piezas metálicas, exceptuando las réplicas destinadas exclusivamente a la exportación fuera de Japón. A este respecto, las fábricas de Taiwan y China, carentes de tal legislación sirven algunas de sus réplicas con cuerpos metálicos de serie.

Blow Back





El Blow Back o Retroceso, viene de serie en la mayoría de réplicas de pistolas de gas modernas, el gas es usado para alimentar el mecanismo de retroceso. En las AEG's el "Functional Bolt Catch (Electric Blowback)" o Mecanismo de Expulsión de Casquillos (por Retroceso Eléctrico) se suele incorporar aparte con un Kit Personalizado (Custom Kit) como el de la marca Top Tech de Taiwan que va acoplado al mecanismo del pistón. En algunos modelos como en la L85A1 (la R85A1 de la marca China 'ARMY') viene de serie. No tiene utilidad, pero siempre queda muy vistoso y da mas realismo a la réplica.

Relación calidad-precio por componentes de la réplica de Airsoft



Los mejores componentes son más caros que los estandar, así que hay que buscar las réplicas que incluyan estas mejoras de serie. Las mejoras de serie incluidas más comunes suelen ser el Motor de última generación EG1000, el Gearbox de versión alta y metálico, los engranajes metálicos, y el cuerpo de metal. Algunos modelos incluyen el motor High Torquer de serie, y los hay practicamente en cualquier marca del mercado.

Asegurate de que el pack además incluya una buena batería y un cagador lento que alargará la vida de la batería. Así que lo que buscamos es básicamente un “yerro” en Full-metal, a ser posible, y a buen precio.



Nota importante: Calcula el precio global de la réplica, incluye en estos los gastos de envio, ect. así podrás comparar mejor los precios y elegir la mejor opcion de compra, que es de lo que en definitiva va esta guía, consejos útiles para adquirir tu primera réplica de Airsoft abuen precio. Tambien es recomendable comprarlas dentro del propio pais, pero aveces pueden salir más asequibles directas a fabrica, lo cual es poco frecuente.
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julev1
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Re: GUIA PARA LA COMPRA DE UNA REPLICA

el Lun Nov 10, 2008 4:33 pm
Excelente información mi querido Zorlak, ya que todos al estar casi comenzando en este deporte, no tenemos ni idea en cual replica elegir, y a veces terminamos por comprar una que ni nos gusta y muchas veces nos vamos por el precio, en teoría"económico", esto muchas de las veces resulta en que eran replicas de muy baja calidad, las cuales terminan por romperse rápidamente, lo recomendable es elegir bien antes de comprar, y como dice tu articulo elegir alguna a la cual no se le deba invertir mas dinero, del que tenemos destinado, claro una buena replica cuesta mas que las chafitas del mercado o del centro, pero como te comentaba vale la pena hacer el gasto en una, y pues no estar gastando "poquito" en varias replicas de plástico, y en fin lo que siempre dicho que lo que cuenta en las replicas son las tripas, y el exterior pues bueno ya depende del gusto de cada quien, por ejemplo hay una muy buena opción aquí en México, de la marca Clasic Army, hay una linea que se llama SPORTLINE, esta linea trae la calidad interna de una clasic army, que es buena, la única diferencia que tienen es que el cuerpo de polímeros o ABS, y muchas veces solo es el cuerpo donde va el gear box, por que lo demás es metal, barril exterior, gatillo, etc, todo esto a un costo muy recomendable, y al ser una replica de marca buena tendremos la seguridad que va durar bastante, pero en fin como te comento ya depende de gustos y bolsillos.

Saludos.
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Megatherion
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Re: GUIA PARA LA COMPRA DE UNA REPLICA

el Jue Mar 05, 2009 9:50 am
Y respecto al hecho de poseer una réplica "Full Metal", en algún foro lei un comentario acerca de que en la vida real, los operadores, fuerzas especiales, etc., quieren que sus armas sean mas ligeras, mientras que los airsofteros quieren sus replicas mas pesadas scratch ....... claro, como bien se menciona, le dan mejor apariencia y durabilidad, ya ven que luego los resbalones estan a la orden del dia jejejejeje drunken

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gama muga
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Re: GUIA PARA LA COMPRA DE UNA REPLICA

el Jue Mar 05, 2009 7:39 pm
Buenas noches banda, pues si y yo me considero defensor de las full metal, pues en lo personal ya vivi esa experiencia de una caida fatal, recuerdan banda¡¡¡ la verdad fue muy doloroso el impacto de la caida pero mas al ver mi mtraca fuera de servicio, sin embargo con un poco de paciencia y curia revivio, de ahoique es preferible una full metal, da una sensacion de mas realismo¡¡¡ que pienso que es lo que todos buscamos en el juego, se que es un poco mas caro pero si ves la relacion valor precio pienso que si conviene en mi caso si hubira llevado una replica de plastico hubiera causado baja definitiva pues el golpe si fue bastante fuerte, sin embargo es custion de gusto y bolsillo, sobre todo ahorita que el dolar esta por las nuves y uno bastante jodido ni modo es el precio de la globalizacion Sad Sad

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zolrak
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Re: GUIA PARA LA COMPRA DE UNA REPLICA

el Vie Mar 06, 2009 12:41 pm
y tu te hubieras causado baja inmediata...jajaja...pues bien que la full metal te sirvio de apoyo en semejante caida...queda para la posteridad

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“El objeto de la guerra no es morir por tu país, sino hacer que otro bastardo muera por el suyo.”

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gama muga
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Re: GUIA PARA LA COMPRA DE UNA REPLICA

el Sáb Mar 07, 2009 6:45 am
Yea man la neta si ya quedo en los anales de la historia, en las cronicas de F.EA., saludos banda ¡¡¡¡¡¡¡¡
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Re: GUIA PARA LA COMPRA DE UNA REPLICA

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